Construir e manter uma pilha de compostagem é a maneira mais segura e fácil de se tornar um jardineiro melhor. Você não só estará produzindo o melhor alimento possível para o seu jardim, mas ao observar folhas, cascas de ovos, cascas de laranja e aparas de grama se transformarem em um rico adubo repleto de minhocas e outros animais do solo, você estará aprendendo o que é solo saudável.

Qual é a importância da compostagem para as plantas?

O adubo melhora a estrutura do solo

A maioria dos jardineiros não começa com uma boa terra. Se o seu é duro e compacto, arenoso, pedregoso, pesado ou úmido, adicionar adubo irá melhorar a sua textura, capacidade de retenção de água e fertilidade. Sua terra vai gradualmente se tornando fofa e marrom – a casa ideal para plantas saudáveis.

O composto proporciona uma fonte equilibrada de nutrientes para as plantas

Mesmo que você tenha a sorte de ter uma ótima terra, você não pode esperar que ela permaneça rica e produtiva sem repor os nutrientes que são consumidos a cada estação de crescimento. Nenhum fertilizante comercial, mesmo um totalmente orgânico, fornece todo o espectro de nutrientes que você obtém com o composto. Os nutrientes estão disponíveis gradualmente, conforme suas plantas necessitam, durante um período de meses ou anos. Os micro-organismos do composto também ajudam suas plantas a absorver os nutrientes dos fertilizantes de forma mais eficiente.

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O adubo estimula os organismos benéficos

O composto está repleto de todos os tipos de micro-organismos e fauna do solo que ajudam a converter os nutrientes do solo em uma forma que pode ser prontamente absorvida pelas suas plantas. Os micro-organismos, enzimas, vitaminas e antibióticos naturais presentes no composto ajudam a evitar que muitos patógenos do solo prejudiquem as suas plantas. Minhocas, milípedes e outros macro-organismos fazem túneis através do solo, abrindo passagens para que o ar e a água cheguem às raízes de suas plantas.

O adubo é um seguro de jardim

Mesmo jardineiros muito experientes costumam ter um solo que é menos que perfeito. A adição de adubo modera o pH e os problemas de fertilidade, para que você possa se concentrar nos prazeres da jardinagem, e não na ciência da composição química do seu solo. Ao contrário dos fertilizantes orgânicos ou inorgânicos, que precisam ser aplicados na hora certa e na quantidade certa, o composto pode ser aplicado a qualquer hora e em qualquer quantidade. Você não pode realmente aplicá-lo em excesso. As plantas usam exatamente o que precisam, quando precisam.

Um jardineiro pode alguma vez ter adubo suficiente? É duvidoso. O adubo é a coisa perfeita para se espalhar quando se está criando um novo jardim, semeando uma nova área de gramado ou plantando uma nova árvore. O adubo pode ser aspergido ao redor das plantas durante a estação de crescimento ou usado como cobertura morta em seus jardins perenes. Você pode adicionar adubo às suas caixas de flores. Você também pode usá-lo para enriquecer a terra de vaso para as suas plantas de interior.

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O adubo constrói um solo saudável em todo o seu jardim e paisagem

Mostre algum amor a todos os seus jardins, tratando-os com doses regulares de adubo. Na primavera, o adubo dá um começo forte às plantas. No outono, mesmo com a queda da temperatura do ar, o solo permanece quente para que o adubo alimente os organismos benéficos ainda ativos.

Na horta, a cada primavera, adicione ao solo uma camada de adubo. Você pode misturá-lo suavemente nos poucos centímetros superiores da terra, ou adubar ao redor de plantas individuais ou filas. No outono, à medida que você remove as culturas gastas, solte o solo e misture em uma camada de adubo de 3″ a 4″ de profundidade. Em seguida, cubra a terra nua com folhas trituradas ou palha. A terra será refrescada para o plantio na primavera.

Mime as perenes. Ao arrumar os jardins perenes – na primavera, no outono, ou a qualquer momento no meio – mantenha um balde de adubo à mão para que você possa espalhar uma camada de 1″ ao redor da base de cada planta, mantendo o adubo a alguns centímetros dos caules para evitar o apodrecimento.

Nutra arbustos e árvores. Não os tome como garantidos – eles são o seu maior investimento paisagístico! Na primavera e no outono, espalhe uma camada de adubo de 3″ em uma faixa larga que se estende bem além da borda da copa das árvores. Mantenha o composto a 6″ polegadas de distância de caules e troncos para evitar o apodrecimento.

Dê um impulso aos bulbos. Misture alguns poucos punhados de adubo em cada buraco de plantio do bulbo, ou prepare uma cama inteira, misturando em uma camada generosa de adubo antes do plantio.

Os gramados são plantas, também! Aplique uma camada de adubo de 1/2″ sobre todo o seu gramado a cada primavera e outono. Se o solo for compactado, alugue primeiro um aerador para abrir o solo para que a água lave o adubo até as raízes da grama.

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Como a compostagem é feita?

A matéria orgânica é transformada em adubo através do trabalho de micro-organismos, fauna do solo, enzimas e fungos. Ao fazer o composto, seu trabalho é proporcionar o melhor ambiente possível para que esses organismos benéficos façam seu trabalho. Se você fizer isso, o processo de decomposição funciona muito rapidamente – algumas vezes em apenas duas semanas. Se você não fornecer o ambiente ideal, a decomposição ainda acontecerá, mas pode levar de vários meses a vários anos.

O truque para fazer uma abundância de composto em pouco tempo é equilibrar as quatro coisas a seguir:

  • Carbono. Materiais ricos em carbono são o alimento energético para os microorganismos. Você pode identificar materiais vegetais ricos em carbono porque são secos, resistentes, ou fibrosos, e de cor bronzeada ou marrom. Exemplos são folhas secas, palha, feno podre, serragem, papel triturado e pé de milho.
  • Nitrogênio. Materiais ricos em nitrogênio fornecem os componentes ricos em proteínas que os microorganismos necessitam para crescer e se multiplicar. Ervas daninhas recém arrancadas, aparas de grama fresca, frutas e legumes excessivamente maduros, restos de cozinha e outras matérias verdes úmidas são os tipos de materiais ricos em nitrogênio que você provavelmente terá em mãos. Outras matérias orgânicas de alta proteína incluem a farinha de algas, algas marinhas, esterco e subprodutos animais como sangue ou farinha de ossos.
  • Água. A umidade é muito importante para o processo de compostagem. Mas muita umidade afogará os microorganismos, e muito pouco os desidrata. Uma regra geral é manter o material em sua pilha de compostagem tão úmido quanto uma esponja bem passada. Se você precisar adicionar água (sem cloro é melhor), insira sua mangueira de jardim no meio da pilha em vários lugares, ou polvilhe a pilha com água na próxima vez que a virar. Usando um recipiente fechado ou cobrindo a pilha com uma lona vai facilitar a manutenção do nível de umidade correto.
  • Oxigênio. Para fazer seu trabalho da maneira mais eficiente, os microorganismos necessitam de muito oxigênio. Quando sua pilha for montada pela primeira vez, provavelmente haverá bastante ar entre as camadas de materiais. Mas quando os microorganismos começarem a funcionar, eles começarão a consumir oxigênio. A menos que você gire ou de alguma forma areje sua pilha de compostagem, eles ficarão sem oxigênio e ficarão preguiçosos.
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Os micro-organismos e outra fauna do solo funcionam mais eficientemente quando a proporção de materiais ricos em carbono e nitrogênio em sua pilha de compostagem é de aproximadamente 25:1 (marrom para verde), mas a maioria das pessoas encontra três partes marrom e uma parte verde funciona muito bem. Em termos práticos, se você quiser ter uma pilha de compostagem ativa, você deve incluir muitos materiais “marrons” com alto teor de carbono (como palha, lascas de madeira ou folhas secas) e uma quantidade menor de materiais “verdes” com alto teor de nitrogênio (como aparas de grama, ervas daninhas recém arrancadas, ou restos de cozinha).

Se você tem um excesso de materiais ricos em carbono e não tem nitrogênio suficiente, sua pilha pode levar anos para se decompor (não há proteína suficiente para esses micróbios!). Se a sua pilha tiver muito nitrogênio e pouco carbono, sua pilha também se decomporá muito lentamente (não há proteínas suficientes para os micróbios comerem!), e provavelmente ficará encharcada e fedorenta pelo caminho.

Mas não se preocupe em determinar o conteúdo exato de carbono de um material ou alcançar uma proporção precisa de 25:1. A compostagem não precisa ser uma tarefa competitiva e orientada a metas. Toda matéria orgânica se decompõe eventualmente, não importa o que você faça. Se você simplesmente usar cerca de 3 vezes mais materiais “marrons” do que materiais “verdes”, você vai ter um ótimo começo. Dê uma olhada nas receitas de amostra e confira a tabela de materiais de compostagem comuns. Com a experiência, você terá uma noção do que funciona melhor.

Os seguintes materiais podem ser aspergidos em sua pilha de compostagem à medida que você constrói cada camada. Eles adicionarão nutrientes importantes e ajudarão a acelerar o processo de compostagem:

  • Composto industrializado e comercializado em embalagem.
  • Solo do jardim ou composto acabado (rico em micro-organismos), 1/2 pás em cada camada
  • Farinha de osso, farinha de sangue ou farinha de alfafa (rica em nitrogênio), 1/2 pás em cada camada
  • Resíduos de peixe ou esterco (rico em nitrogênio), uma pá cheia em cada camada
  • Cinzas de fogão a lenha ou lareira (com alto teor de potássio e carbono), uma pá cheia em cada camada
  • Pó de rocha britada (rico em micróbios minerais/alimentadores), uma pá cheia em cada camada
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O calor é um subproduto de intensa atividade microbiana. Ele indica que os micro-organismos estão se mordendo em matéria orgânica e convertendo-a em adubo acabado. A temperatura da sua pilha de composto não afeta por si só a velocidade ou eficiência do processo de decomposição. Mas a temperatura determina que tipos de microrganismos estão ativos.

Existem principalmente três tipos de micróbios que trabalham para digerir os materiais em uma pilha de compostagem. Cada um deles funciona melhor em uma determinada faixa de temperatura:

Os psicrófilos trabalham em temperaturas frias – mesmo que tão baixas quanto 28 graus F. Ao começarem a digerir alguns dos materiais ricos em carbono, eles emitem calor, o que faz com que a temperatura na pilha suba. Quando a pilha aquece a 60 a 70 graus F, as bactérias mesófilas assumem o controle. Elas são responsáveis pela maior parte do trabalho de decomposição. Se os mesófilos tiverem carbono, nitrogênio, ar e água suficientes, eles trabalham tanto que elevam a temperatura na pilha para cerca de 100 graus F. Neste ponto, as bactérias termofílicas entram em ação. São essas bactérias que podem elevar a temperatura o suficiente para esterilizar o composto e matar organismos causadores de doenças e sementes de ervas daninhas. Três a cinco dias de 155 graus F. é suficiente para que os termófilos façam o seu melhor trabalho.

Aquecê-los (140 a 160 graus F.) não é crítico, mas significa que o seu composto estará pronto e utilizável dentro de um mês ou mais. Estas altas temperaturas também matam a maioria das sementes de ervas daninhas, assim como patógenos nocivos que podem causar problemas de doenças. A maioria das pessoas não se preocupa em traçar a curva de temperatura em sua pilha de adubo. Elas apenas tentam obter uma boa proporção de carbono para nitrogênio, manter a pilha úmida e bem arejada, e esperar até que tudo pareça bem decomposto.

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Ativadores comerciais podem ajudar a aumentar a temperatura em sua pilha de compostagem fornecendo uma dose concentrada de micro-organismos e proteínas. Outros ativadores eficazes que podem ajudar a fazer com que sua pilha de compostagem cozinhe incluem solo rico em húmus, esterco apodrecido, composto acabado, sangue seco e farinha de alfafa.

A menos que a velocidade seja uma prioridade, não é necessário virar frequentemente. Muitas pessoas nunca viram suas pilhas de adubo. O propósito de virar é aumentar o fluxo de oxigênio para os microorganismos e misturar materiais não decompostos no centro da pilha. Se você estiver manejando uma pilha quente, você provavelmente vai querer virar o composto a cada 3 a 5 dias, ou quando a temperatura interior cair abaixo de cerca de 110 graus F. Monitore a temperatura com um termômetro de composto; use uma pá de jardim, garfo ou um aerador de composto para ajudar a virar a pilha.

Depois de virar, a pilha deve aquecer novamente, desde que ainda haja material não decomposto a ser decomposto. Quando a temperatura permanece bastante constante não importa o quanto você gire a pilha, o seu adubo provavelmente está pronto. Embora o giro possa acelerar o processo de compostagem, ele também libera calor para o ar, então você deve virar sua pilha com menos freqüência em tempo frio.

Há várias maneiras de ajudar a manter sua pilha bem arejada, sem o incômodo de virar:

  • Construa sua pilha em uma plataforma de madeira elevada ou em uma pilha de galhos.
  • Certifique-se de que há aberturas de ar nas laterais do seu recipiente de compostagem.
  • Coloque um ou dois tubos plásticos perfurados de 4″ no centro de sua pilha.
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Quais são os tipos de composteira?

  • Caixas plásticas estacionárias. Estes silos são para compostagem contínua e não para compostagem em lote. A maioria das unidades possui aberturas de ar ao longo das laterais e são feitas de plásticos reciclados, como o nosso Compostor Pirâmide. Procure por uma tampa que se encaixe com segurança e portas para acesso ao composto acabado. O tamanho deve ser de aproximadamente 3 pés quadrados.
  • Caixas basculantes ou giratórias. Estas composteiras são para fazer lotes de composto de uma só vez. Você acumula materiais orgânicos até ter o suficiente para encher o recipiente, depois carrega-o e gira-o todos os dias ou dois. Se os materiais forem triturados antes de entrar no silo, e você tiver bastante nitrogênio, você pode ter terminado o composto em cinco semanas ou menos.
  • Composteira de minhocas usa minhocas para fazer compostagem, processo chamado de vermicultura. Vermes de esterco e vermes vermelhos são dínamos quando se trata de decompor matéria orgânica – especialmente restos de cozinha. O problema é que estes vermes não toleram altas temperaturas. Adicione um punhado deles a uma pilha de compostagem ativa e eles estarão mortos em uma hora. Vermes do campo e rastejadores noturnos (vermes comuns de jardim com uma faixa grande) são mortos a temperaturas ainda mais baixas.
  • Caixa de arame. Para fazer esta composteira, use um arame de cerca de 11 pés de comprimento de 2 polegadas x 4 polegadas x 36 polegadas soldado, de médio calibre, de sua loja local de ferragens ou de materiais de construção. Amarre as extremidades para formar o seu aro. Um caixote deste tamanho suporta pouco mais de um metro cúbico de material.
  • Lixeira. Para converter uma lata de lixo plástico em um compositor, corte o fundo com uma serra. Faça cerca de 24 buracos de 25 centímetros nas laterais da lata para uma boa aeração. Enterre o fundo da lata de vários centímetros até um pé ou mais abaixo da superfície do solo e pressione a terra solta ao redor das laterais para prendê-la. Enterrar parcialmente o compositor facilitará a entrada de micro-organismos na pilha.
  • Silo de pedra ou blocos de tijolos. Coloque os blocos, com ou sem argamassa, deixando espaços entre cada bloco para permitir a aeração. Forme três lados de um quadrado de 3 a 4 pés de altura, com cerca de 3 a 4 pés de altura.
  • Silo para palete de madeira. Paletes de madeira descartados de fábricas ou lojas podem ser erguidos para formar um silo. Fixe os cantos com corda, arame ou corrente. Um quarto palete pode ser usado como piso para aumentar o fluxo de ar. Um tapete ou lona usada pode ser colocada sobre a parte superior da pilha para reduzir a perda de umidade ou manter fora da chuva ou da neve.
  • Silo de madeira de duas ou três baias. A existência de vários silos permite utilizar uma seção para armazenagem de materiais, uma para compostagem ativa e outra para a cura ou armazenagem de composto acabado. Cada caixote desta composteira deve ter aproximadamente 3 x 3 x 3 pés. Certifique-se de permitir espaços de ar entre as ripas das paredes laterais, e faça com que as paredes frontais sejam removíveis (levantar ripas) para fácil acesso. As tampas de elevação são boas.
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